Ich stehe vor
einem Problem mit meinem Nitrat-Tester. Bis gestern habe ich immer den
Nitrat-Tester von Sera benutzt, nun musste ich aber mit diesem Test feststellen,
dass das Nitrat auf < 40 mg/L gestiegen ist (habe drei Messungen gemacht
um sicher zugehen). Getestet habe ich mit 20 ml Aquarienwasser. Danach
habe ich mit 10 ml Aquawasser und 10 ml Destillertem Wasser (auch von Sera)
getestet und der Test zeigt mir 10 mg/l Nitrat an. BIn dann erst mal zu
meinem Händler gerannt und habe das Wasser von ihm testen lassen,
das Ergebnis war kleiner als 10 mg/l. Er testet mit dem Dupla Quicktest.
Nun die eigentliche Frage: Welcher Nitat-Tester ist zuverlässig?
Der Merck-Test (Teststreifen:
Mercoquant 1.10020.0001) ist sehr genau für unsere Zwecke. Er führt
im Meerwasser zu leichten "überbefunden", d.h. er zeigt eher etwas
zuviel an, also nicht so schlimm. Die Lagerung bei Test ist entscheident.
Kühl und trocken muss es sein, also Kühlschrank und nicht Aquarienschrank.
Aber: Beim öffnen des Röhrchen für die Entnahme der Streifen
kondensiert Feuchtigkeit auf den Streifen und schädigt sie. Das Trockemittel
im Deckel ist schnell erschöpft. Somit am besten "im" Kühlschrank
öffnen, Streifen entnehmen und gleich wieder verschließen. Dann
Streifen gleich in die Porbe (Becher mit Aquarienwasser) halten und nicht
erst durch Zimmer laufen.
Aber auf dem
Beipackzettel steht:
bei nicht
angebrochenen Packungen soll der Test kalt und trocken bei 2-8 Grad gelagert
werden.Angebrochene Packungen dagegen sollen kühl und trocken, aber
a u s s e r h a l b des Kühlschrankes gelagert werden?????
Genau Kühl
und trocken nach dem öffnen, aber wer hat einen Raum mit max. 14°C
in der Wohnung? Also doch Kühlschrank und öffnen "im" Kühlschrank,
dann gibt es keine Probleme mit Kondenswasser.
Bei der pH
Messung verändert sich ständig die Anzeige. Erst nach ein paar
Minuten ist der Wert konstant. Die Elektrode war beim Kauf nicht feucht,
sondern es waren nur Salzkristalle in der Schutzkappe. Liegt es daran?
Wenn die Elektrode
(KCl) trocken war beim Kauf, muss sie min. 2 Tage in einer KCl Lösung
(3 mol/L) gestellt werden (hat auch der Händler), danach mit pH 7
und pH 10 kalibrieren. Auch darf die Elektrode nie (!!!) trocken werden.
Wenn nicht gemessen wird, Elektrode einfach in die KCl-Lösung stellen.
Bei jeder Messung
solltes Du min. 5 min warten (hast Du ja schon gemerkt). Nach einer längeren
Lagerung (z.B. beim Händler, Urlaub) sollte die Elektrode 1x pro Woche
kalibriert werden. Sind grosse Abweichungen bei pH 7, dann auch öfters.
Lässt sich
die Elektrode nicht mehr Kalibrieren, nicht wegwerfen!!! Erst einmal Flüssigkeit
in der Elektrode austauschen (KCl, 3 mol/L) und mit Elektrodenreiniger
reinigen, anschließend 24 Std. in KCl stellen und kalibrieren. Dann
geht sie wieder.
Wie kann ich
einen KH von über 15 bestimmen?
Da die Tropftest
nur bis KH 15 korrekt anzeigen, muss die Probe mit Wasser (z.B. Osmose)
verdünnt werden. Das gleiche gilt natürlich auch für den
Ca-Test.
Kann man mit
einer Reinigungslösung auch eine Leitwertelektrode reinigen? Ich habe
dies so empfohlen bekommen.
Die Reinigungslösung
ist nur für Glaselektroden geeignet, da stark ätzendes Fluorid
drin ist. Deine Leitwertelektrode ist eventuell nun geschädigt. Hast
Du die Leitwertelektrode neu kalibriert?
Dies ist nur eine
sehr allgemeine Darstellung, aber einige mögen es genauer (Text nicht
für Einsteiger):
Fluorid ätzd
zwar kein Platin an, aber der Platinmohr einer Leitwertelektrode wird geschädigt
(von den einfachen billigen Aquarien-Leitwertmesser). Im Labor haben wir
auch Elektroden, mit denen kann man im straken F--Systemen messen,
kosten dementsprechend. Dort ist das Elektrodenmaterial dann aus Graphit.
"Das Fluorid
ist nur für Glas geeignet" aber das einzige was Glas angreift ist
Hypofloursäure (Flussäure).
Nicht HF (Flusssäure)
sonder das freie F- ist der ätzende Teil für Glas.
Aus SiO2 werden lösliche SiFx Komplexe. Nur die dissozierte
HF (H+ / F-) greift Glas an und nicht die HF. Somit
greifen auch NaF, KF, NH4F usw. (in Lösung) Glas an und
sogar sehr stark. Die Lösungen sind ja auch Kalibrierlösungen
für F--Elektroden, je nach pH mit Schwefelsäure versetzt,
da das freie F- ja stark vom pH abhängt.
Reinigung von
pH-Elektroden für Aquarianer:
=> pH-Elektroden
werden bei leichten Verschmutzungen mit einem weichem Lappen mit Essig
vorsichtig gereinigt.
=> Bei stärkeren
Verunreinigungen die Elektrode in Essigesenz stellen.
=> Bei sehr starken
Verschmutzungen bzw. alle 9 Mon. (!!) muss die Elektrode z.B. mittels Elektrodenreiniger
gereinigt werden. Auch saubere Elektroden baruchen die Reinigung um die
Glasmenbran und das Diaphragma zu reinigen.
==> Nach jeder Reinigung
sollte die Elektrode 4-6 Std. in einer 3 molaren KCl-Lösung (im Zoogeschäft
zu bekommen) gelagert werden, nach Elektrodenreiniger sogar 24-48 Std.
==> Danach unbedingt
neu kalibrieren!!!
Muss eine Leitwertelektrode
auch alle 9-12 Mon. getauscht werden, wie pH-Elektroden?
Eine Leitwertelektrode
muss nicht (!!!) nach 9-12 Mon. getauscht werden. Sie "verbraucht" sich
nicht. Lebensdauer ca. 2-5 Jahre, je nach Pflege. Regelmässig kalibrieren.
In meinem Becken
habe ich noch ein zweites Problem. Nur weiß ich nicht ob es wirklich
ein Problem ist. Mein Redoxwert liegt bei 200 und sollte doch bei 300 bis
400 mV liegen. Redoxelektrode ist i.O. In Testflüssigkeit zeigt sie
direkt ca. 230 an.
Das spricht für
eine hohe Fracht (Verschmutzung) mit organischen Stoffen bzw. eine starke
Sauerstoffzährung. Hast Du viel Mulm im Becken, vor allem im Boden
und hinter dem Riff? Mittels Ozon kannst Du den Redox anheben, aber nur,
wenn die Ursache auch gleich mit beseitigt wird. Dann braucht man aber
oft schon kein Ozon mehr.
Ich will mir
den Aquastar Midi kaufen. Ich hab jetzt wahlweise die Möglichkeit
den pH-Sensor ODER den Redox-Sensor zu nehmen. Was haltet Ihr für
wichtiger als Dauermessung. Ich tendiere zu pH.
Eine pH-Messung
ist nicht nur wichtiger, sondern auch mit weniger Messfehlern behaftet.
Die pH-Spreizung ist viel wichtiger als die des Redox.
Welche PO4
Tests sind zuverlaessig ?? Wo stimmt das Preis / Leistungsverhaeltnis?
Was steckt dahinter wenn Test so abweichen wie diese? Und falls von jemand
von JBL dies liest, wie kann man vom Kunden erwarten, den gleichen Preis
zu verlangen und das zu 3x weniger Leistung. Insbesondere kein besonderer
Hinweis auf der Verpackung steht und es offentsichtlich wie ein Druckfehler
aussieht.
Dieses Problem kann
ich derzeit nur bestätigen. Bedingt durch die Gesetzgebung in Deutschland,
werden die meisten Test verdünnt, damit sie weniger gefährlich
sind. Dadurch geht die Genauigkeit oft zurück und der Test ist nicht
mehr so lange haltbar.
Eine Überprüfung
bei mir im Labor zeigten erhebliche Fehler. In der Regel zu weging!!!
Der einzige Phosphat-Test
den ich derzeit empfehlen kann ist von MERCK (Best-Nr. 114445) Messbereich
von 0,04-0,35 mg/L, gute Farbunterschiede aber kostet leider ca. 130 DM
für 200 Tests.
Ist diese pH/Redoxmessgerät
zugebrauchen für den MW- Bereich: Kosten um die 250 DM
Technische
Daten: Messbereiche 0 - 14 pH/ -1999 bis +2500mV - Aufl. 0,01 pH bzw. 1
mV - Genauigkeit des Geraetes: 0,02 pH 1 Digit bzw. 2% vom Messwert 1 Digit
- Anzeige 13 mm LCD ·
Eingangswiderstand
1012 W - Temperaturkompensation 0 bis 100°C -Betriebsspannung 9 V (Blockbatterie)
. Hat jemand Erfahrung mit diesen Geraeten.
Die Elektroden sind
das wichstigste, dann das Gerät. Es müssen beide zusammen passen.
Regel/Messkreis pH/Redox müssen getrennt sein, sonst kommt es zu Messfehlern!!
Hat das Gerät eine Temperaturkompensation? Dies ist auch sehr wichtig.
Die Strömungsgeschwindigkeit hat einen sehr grossen Einfluss auf die pH und Redoxmessung. Schalte bitte immer nur ein Redoxgerät an und beobachte den Wert. Elektroden sollten auch an der gleichen Stelle. 2. Versuch Elektroden max. von einander entfernen.
Erstmal vielen
dank für die Antwort.
Der IKS-Computer
ist ca. 6 Monate und das Redoxmodul 1 Monat alt.
Wie schnell
stellt sich der (halbwegs) genaue mV-Wert im Seewasser ein?
Möchte
in meinem Nitratfilter und im AQ das Redoxpotential kontinuierlichermitteln.
Ein bekannter fährt
seit ein paar Wochen den Wodkafilter von meine Hompage mittels dem IKS.
Ohne Probleme. Reaktionzeit ist sehr schnell (<1 Min.) bei verdünntem
Wodka. Reglung sehr komfortabel. Habe jetzt auch solch eine Steuerung und
bin sehr zufrieden damit.
Hast du vielleicht
eine Adresse für eine Analyse im bezahlbaren Bereich(bis 100.-) wie
die von Manfred Woerz!
Nein, da ich immer
sehr genaue Analysen machen, kosten die auch mehr (500-1000 DM)
Meine Anhaltspunkte
um nicht nachmessen zu müssen sind bis jetzt:
1. niedrige
Ph-Schwankung über den Tag (Indiz für ausreichende Karbonathärte)
Falsch, nicht der
Tag entscheidet sondern die Tag/Nacht-schwankung
2. gutes Kalkalgenwachstum
(ebenfalls Karbonate, Calzium und Magnesium müssen ausreichen
Falsch, Aquarium
kann kurz vor einem erheblichen Mangel an Ca, Mg und KH stehen
3. gutes wachstum
von kleinpolypigen Steinkorallen (indiz für ???)
2-3 cm pro Monat
sollten es schon sein
4. im Verhältnis
zu anderen Aquarien Artenreiche Microwelt ( ????)
Wie bestimmst Du
das?
5. gesunde
Docs ohne spezielle Zusatzfütterung
wie Lange? 12 Monate,
dann Leber etc. untersuchen, dann hast Du Gewissheit
6. kontrolliertes
gutes wachstum von verschiedenen Aufwuchsalgenarten.
OK
7. manche Planktonfangenden
Arten strecken Nachts ihre Polypen aus (als Indiz für ausreichendes
Plankton im Becken)
nicht unbedingt,
oder wird Dein Wasser Nachts trübe vor Plankton?
8. die grüne
Farbe (als Indiz für ausrteichendes Jod)
leider Falsch
9. bei Strontium
war was (bring das durcheinander/glaube es ist für das "Fleischige"
der Korallen verantwortlich)
leider falsch, Skelettaufbau
10. Barium
soll für blaue Farbe verantwortlich sein
Barium ist nicht
im Meerwasser löslich, also auch falsch
11. Falls Schmieralgen
auftreten würden (liese dies in meinem Fall einen Rückschluß
auf Phosphat zu/Nitrat hab ich schon immer keins)
auch der Kieselsäuregehalt
ist ausschlaggebend
Wie hoch sollte
er denn im Aquarium sein?
Da man den Fe-Gehalt
nicht sicher bestimmen kann (im Meerwasser!!!) kann man dazu keine Aussage
machen
Ab welcher
Konzentration ist eine Fe3+ toxisch für die Bewohner?
Fe3+
ist nicht direkt toxisch, sondern es das sich bildende Fe(OH)3,
welches sich auf die Kiemen der Fische legt und die Atmung behindert oder
sogar ganz verhindert.
Ich weiß
nur,daß Fe3+ den biologischen Sauerstoffbedarf des Wassers
erhöht und daher umweltunverträglich ist.
Stimmt
Die beste Lösung
wäre doch kontinuierlich vor den Pumpen Fe2+ zugeben, gebildetes
Fe3+ wird im Abschäumer wieder entfernt.
Sicher eine Möglichkeit,
aber wenn Fe2+ innerhalb von Minuten zu Fe3+ wird,
dabei sich der Redox stark verändert und Sauerstoff unnötig im
Aquarium verbraucht wird (durch die Oxidation) ist dies keine akzeptable
Methode, ausser man möchte sein Aquarium unnötig belasten.
z.T. wird sich
doch auch Fe3+ im Sediment niederschlagen und für Seegras
nützlich sein, oder?
denke ich auch
Seit meinen
Umzug im Oktober und der wieder durchlaufenen Einfahrphase,habe ich gestern
3Riffbarsche eingesetzt.Meine alten Fische hatten den Umzug nicht überlebt.Heute
morgen liegen alle 3 Fische tot im Becken, Korallen und Anemonen sehen
ganz gut aus.Wasserwerte von gestern:KH 14,Dichte 1022, Ammonium, Nitrat,
Kupfer 0mg/l, Nitrat 5mg/l, Phosphat 0,25mg/l, Calzium 400mg/l Temp.26°C,
pH Wert schwankt zwischen 7,88 (morgens) und 8,23 (abends). Wasserwechsel
war vor 7 Tagen 20%, Kalkreaktor und Ozonisator sind abgeschalten. Mein
Redoxwert liegt bei 472mV,habe die Elektrode erst vor zwei Tagen gekauft.
Da die Wasserwerte eigentlich ganz gut sind, könnte es an den hohen
Redoxwert liegen der die Fische sterben läßt? Eiweißabschäumer
arbeitet normal, Filtern tue ich über Optima Filtermasse und einen
Phosphatfilter mit antiphos. Danke im voraus.
Ich vermute, die
Redoxmessung ist falsch. Die Strömungsgeschwindigkeit um die Elektrode
hat einen sehr grossen Einfluss auf die pH und Redoxmessung. Weiterhin
benötig eine richtig (feucht) gelagerte Redoxelektrode ca. 7-10 Tage
bis sie den aktuellen Redox anzeigt. In dieser Zeit sollte die Elektrode
alle 2 Tage kalibriert werden.
Antihos ist natürlich so ein Problem. Auf meiner HP unter Analysen steht auch warum (Zeolithe). Das könnte ein Problem sein. Die Optima ist ein sehr gute A-Kohle, aber das was von Zeolithen abgegeben wird, da ist die A-Kohle nach 3 Tagen erschöpft, besser tauschen und antiphos z.B. gegen Rowaphos austauschen.
Vielleicht
weisst Du einen Rat. Ich habe einer Empfehlung folgend meine ph-Elektrode
und die Leitwert-Elektrode (beide von iks) in Wasser mit Essigessenz gereinigt
(Kalkanlagerungen). Anschliessend 10 Stunden gewässert (Leitungswasser)
und kalibriert.Beide zeigen zu niedrige Werte an.Danach habe ich sie nochmals
für 25 Std. in dest.Wasser gewässert und wieder kalibriert. Derselbe
Erfolg. pH-Anzeige ca. 0,5 zu niedrig. Leitwert-Anzeige 1.0215 (Aräometer
<TropicMarin>1.0250).Bei der Installation zeigten beide den gleichen
Wert. Die Elektroden wurden 12/99 gekauft.Sind die Elektroden kaputt? Falls
ja,mit was kann ich in Zukunft Kalkablagerungen entfernen.
Eine Reinigung mit
Essigessenz ist schon ok, max. 20 min. Nur nach solch einer Reinigung muss
die Elektrode für 24 Std. in eine 3 molare KCl (Kaliumchlorid)-Lösung
gelagert werden. Dann erst kalibrieren. Eine Elektrode darf nie !!!!
in destl. Wasser oder Umkehrosmosewasser gelagert werden. Dieses Wasser
darf nur zum Abspülen benutzt werden. Lagere die pH-Elektrode in KCl
und kalibriere neu.
Die Leitwertelektrode
muss nicht in KCl gelagert werden, sie kann gleich kalibriert werden.
Schau auch mal auf
meiner neuen HP unter der Rubrik „Fargen und Antworten“ unter Analysen
nach. Dort findest Du weiter Infos.
Ich habe ein
gebrauchtes Dupla Leitwertmessgerät/Termometer bekommen. Das Display
zeigt 46,8 µS an bei 24,6 Grad Wassertemperatur. Ist dieser Wert
ok? Was soll ich machen, wenn er zu hoch oder zu niedrig ist?
Bevor Du eine Erhöhung
des Leitwertes langsam durchführst solltest Du unbedingt vorher (!)
des Gerät mit einer 50 mS/cm Kallibrierlösung prüfen. Es
kann durch aus sein, dass das Gerät nicht kallibriert ist und einen
falscher Wert anzeigt.
Mein Redoxwert
war immer zwischen 300 und 450 mV ist ganz plötzlich auf 100mV abgesunken
ohne das was passiert ist alle Werte OK wer hat dies schon mal gehabt??
Es könnte sich
etwas an der Elektrode angesetzt haben, reinige sie doch mal und kallibriere
sie neu.
Soll das Gerät
zwischen pH 7 und pH 9,2 geeicht werden ?
Ja
Bei der Kalibrierung
mit einer ph 7 Lösung ( => Sera ) fällt der ph-Wert langsam unter
7 und lässt sich über die Assymetrie nicht mehr weiter raufdrehen,
da die Justierschraube schon am Anschlag ist.
Reinige mal die
Elektrode mit Elektrodenreiniger. Wenn es eine KCl-Elektrode ist tausche
die Lösung aus. Wenn das alles nichts hilft, muss Du eine neue Elektrode
kaufen
Ist dieses
Gerät vielleicht nur für den Süsswassergebrauch geeignet
und ist daher in einem niedrigerem Bereich zu kalibrieren ?
Die Elektrode ist
nur "müde" oder defekt
Ein Amoniak
anteil ist von 0 auf 1,5 mg/l gestiegen Nitrit ist kleiner 0,1 Nitrat 12,5.
Was kann der Grund sein ?? Kein Neubesatz !! Was kann man tun ?? Ozon-Einsatz
?? Redox steht auf 480 mV
Ein Anstieg von
Ammonium/Ammoniak bzw. Nitrit zeigt eine Störung der Nitrifikation
an, bzw. eine nicht ausreichende Anwesenheit von Nitrosomonas-Bakterien
(in Deinem Fall) und/oder Nitrobakter-Bakterien.
Der hohe Redox scheint mir ein Messfehler zu sein. Reinige die Elektrode und kalibriere sie dann. Du must dann aber ca. 48 Std. warten, bis die Elektrode wieder den richtigen Wert anzeigt.
Ist Dein Test auch nicht älter als 4 Mon. (Lagerung bei Zimmertemperatur) bzw. 6 Monate (Lagerung im Kühlschrank)? Sonnst kommt es auch zu grossen Messfehlern.
Eine sinnvolle Abhilfe gegen Ammoniak ist die Zugabe von Bakterien, z.B. über Filtermaterial. Solche Schwankungen von Ammonium/Ammoniak habe ich auch schon früher bei meinen eigenen Aquarien gehabt und finde sie auch heute noch bei fremden Aqaurien. Und zwar immer dann, wenn kein Filtermaterial im System vorhanden ist. Seit ich und andere Siporax einsetzen, ist kein Anstieg mehr zu messen, auch nicht nach dem Füttern (bis zu 30 Messungen pro Tag).
Siporax Filterung
nur über einen zb.Eheim Filter oder wie ???
Bis Feb. 2000 habe
ich es nur so gemacht, Eheim, Fluval oder PE-Fass (mit 60 Liter Siporax),
keine Probleme. Immer das ungefilterte Wasser ins Siporax geleitet. Warum
steht ausführlich unter "Fragen & Antworten"
auf der HP. Jetzt habe ich einen Rieselturm mit Vorfilter, geht genauso
gut.
Fliesgeschwindigkeit
? schnell oder Langsam habe noch ein Eheim mit 2000 l/h. Nach oder vorm
Abschäumer??
Hohe Fließgeschwindigkeit,
Bakterien brauchen viel Sauerstoff. Besser nach dem Abschäumer, da
die Bakterien ja auch die org. Stoffe zersetzten, welche der Abschäumer
entfernen kann.
Wenn der pH-Wert
sink, entsteht dann giftiger Ammoniak aus Ammonium?
Wenn der pH sinkt,
entsteht mehr ungiftiges Ammonium (NH4+). Wenn der
pH steigt entsteht mehr giftiger Ammoniak (NH3 bzw NH4OH).
Unter pH 7,0 ist nur Ammonium vorhanden, über pH 7,0 bildet sich ein
Gleichgewicht zwischen NH3 und NH4+, welches
sich immer weiter zum NH3 verschiebt, wenn der pH steigt.
Bin gerade
beim Einstellen des Kalkreaktors, der KH wurde zu hoch = 20 da hab ich
gleich noch mal eine kleine Testreihe gemacht. pH 8,35, KH 20, Mg
unter 1000
Ein KH von 20 stört
den Mg-Test, aber auch der KH-Test ist genau nur bis 15.
Vorschlag: Verdünne
die Probe 1:1 mit Umkehrosmosewasser und messe KH und Mg neu. Ergebnis
mal zwei nehmen.
Denke auch an lie Haltbarheit der Flüssig-Tests: 4 Mon. bei Zimmertemperatur und 6 Mon. im Kühlschrank
Ich habe in
mein Becken (1100l) 2000g MgCl2 + 1660g NaHCO3 + 400g NaCl-freies Meersalz
verteilt auf 14 Tage in mein Becken eingebracht. Der Magnesiumgehalt ist
auch wie gewüscht gestiegen, allerdings liegt die KH jetzt bei 22KH
und das Calzium ist von 400 auf 120 gefallen. Das die KH gestiegen ist,
ist klar wegen dem NaHCO3, die wird wieder fallen aber warum ist der Calzium
so stark gefallen? Oder ist der angezeigte Wert falsch aufgrund der hohen
KH? Den Kalkie habe ich erstmals abgestellt.
Das der Ca-Gehalt
fällt, wenn NaHCO3 oder Na2CO3 dosiert
wird ist gut möglich. Durch den erhöhten Anteil an Carbonaten
fällt Calcium als Calciumcarbonat (Kalk, CaCO3)sehr leicht
aus.
+++ A B E R +++
1160 g NaHCO3
= 828,24 g CO3 (w = 0,714)
828,24 g in 1100
Liter = 0,75 g/L = 750 mg/L Carbonaterhöhung
sehr starke Vereinfachung:
ca. 20 mg Carbonat
ergeben ein Erhöhung von 1° in einem Liter Wasser (mit einen AQ-KH-Tropftest)
750 mg/L = eine
KH-Erhöhung um 37,5° !!!!!!
KH derzeit 22 -->
min. 15,5° sind wieder ausgefallen
15,5° = 310
mg CO3 (1° = 20 mg)
CaCO3: 40 mg Ca benötigen
60 mg CO3 (M: 120 g/mol; 40 g/lmol + 60 g/mol)
==> 310 mg CO3
benötigen 207 mg/L Ca
Ca-Gehalt von 400
auf 120 mg/L gefallen => 280 mg/L fehlen
==> ca. 200 mg/L
Ca durch Ausfällung als CaCO3
==> ca. 80 mg/L
Ca auf anderen Art dem Wasser entzogen
Ich hoffe es hat jeder verstehen. Habe so stark wie möglich vereinfacht, dass es jeder verestehen kann.
Es gibt bei
Conrad-Electronic "Hand"ph-meter für ca 80.-DM, sowie ein ein Leitwertmessgerät
für 80.- Ich habe die Geräte leider noch nicht probiert, aber
vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit diesen Testgeräten. Würde
auch mich Interesieren ob die was taugen oder nicht.
Die Geräte
sind nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Somit mus die Elektrode
vor jeder Messung kalibriert werden und brauch dann im Meerwasser ca. 30-60
Min. bis die Anzeige konstant ist.
beispielrechnung:
100 g harnstoff
enstprechen ca 100 000 mg nitrat, richtig ?
diese 100
000 mg löse ich in 1000 ml osmosewasser
das ergibt
in 1 ml 100mg nitrat.
ich möchte
den nitrat gehalt um 5 mg/liter erhöhen.
das bedeutet
bei 400l Aquarienwasser x 5mg =bedarf an 2000mg nitat
2000mg bedarf
/ 100mg in der stammlösung = 20 ml Stammlösung ?
was hälst
du von dieser rechnung ?
stark vereinfacht:
Aus 1 mg Harstoff
können 2 mg Nitrat werden, wenn beide -NH2 vom Harnstoff zu zwei einzelnen
NO3- werden.
Der Rest der Rechnung
stimmt. Dabei wird aber sehr sehr viel Sauerstoff benötigt. Ich würde
es nicht so machen. Entweder mehr füttern oder Ca-Nitrat nehmen.
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